Ma da tempo non è più cosi ed il rinnovato interesse per le zone dove ancora il turismo di massa non è arrivato e dove è possibile trascorrere del tempo in assoluta pace e tranquillità ha contribuito ad una maggiore viabilità e al riconoscimento delle potenzialità e delle bellezze che questo territorio custodisce. Un contesto per verti versi quasi unico, ma comunque con una sua precisa identità difficilmente confondibile. 

Siamo in Toscana, nella provincia di Arezzo che fronteggia quella Senese, siamo in Valdambra.

Territorio collinare scavato dal torrente Ambra che si getta poi nel fiume Arno è una valle laterale del Valdarno che in alcuni casi viene addirittura considerata parte di essa; delimitata dal Valdarno a nord, confina con i colli del Chianti, le Crete Senesi e la Valdichiana ed è attraversata da quella che un tempo era la SS 540, oggi SP, di Valdambra che collega il Valdarno alla SS715 Siena/Bettolle e, tramite questa alla SS223 Siena Grosseto.

La zona oltre ad essere davvero molto interessante risulta anche un ottimo punto di partenza per le esplorazioni della zone limitrofe, servendosi di percorsi alternativi alle trafficate direttrici principali , e godendo delle bellezze naturali oltre che storiche che la Valdambra ed i suoi colli sono in grado di offrire.

Il percorso che trovate a fine pagina in forma di mappa e GPX non risulta particolarmente impegnativo per quanto riguarda le tipologie di strade e sentieri affrontati, fatta eccezione per la risalita alla Torre di Galatrona in uno stretto e sconnesso sentiero con il 18ⁱ% di pendenza, per il quali consigliamo comunque l’utilizzo di una Mountain Bike; mentre possono essere più impegnativi fisicamente i 50 chilometri totali con un dislivello di 1200 metri.

Badia a Ruoti è il punto di partenza del nostro itinerario, qui, parcheggiamo il Doblò davanti ad un gruppo di villette per poi scaricare le bici ed iniziare il viaggio con la prima sosta a poche centinaia di metri.  

La chiesa di Badia Ruoti, potente abbazia della vallata, è documentata a partire dal 1076, il borgo che vi sorse intorno fu teatro di numerose guerre e dispute intestine, oltre ad assedi e irruzioni che lesionarono pesantemente l’abbazia modificandone pesantemente l’aspetto.

Quella che oggi possiamo ammirare è frutto di rimaneggiamenti e restauri realizzati a partire dal XVII secolo.

Il veloce trasferimento ad Ambra risale il profilo collinare per poi ridiscendere nei pressi del borgo che raggiungiamo grazie alla ciclabile che costeggia l'omonimo torrente.

La zona restituisce tracce archeologiche che ipotizzano insediamenti fin dalla preistoria, più certa la presenza di un insediamento etrusco nelle vicinanze risalente al VII secolo a.C. mentre non riveste di nessun interesse in epoca romana il contesto che oggi occupa il borgo di Ambra, anche se nei dintorni si sono trovate tracce di abitazioni dell’epoca. 

Tratto su strada asfaltata, con traffico scarso, che risale il colle che ospita la nostra prossima meta; tra campi coltivati e olivete offre scorci panoramici davvero suggestivi. Parte finale con pendenza del 11%.

Edificato in un territorio sotto il controllo dei Conti Guidi passa più volte di mano tra Tarlati di Arezzo e gli Ubertini; la sua strategica posizione lo porterà spesso al centro delle “attenzioni” della Firenze Guelfa e di Siena e Arezzo Ghibelline, teatro di scontri e assedi che causeranno distruzioni e ricostruzioni.

Distrutto per mano Senese nel 1307, diventa definitivamente avamposto Fiorentino nel 1360, con un intervallo di 15 giorni nel 1447 quando fu espugnato da Siena dopo un assedio e subito riconquistato da Firenze; nel 1529 subisce l’ultima occupazione da parte delle truppe imperiali di Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, (re di Spagna, di Napoli, di Sardegna e di Sicilia) impegnate nell’assedio della città di Firenze per rovesciare la neonata Repubblica Fiorentina e restituire il controllo cittadino alla famiglia dei Medici. E il Ducato di Toscana al controllo papale.

La panoramica discesa su strada asfaltata con pochissimo traffico, è un palcoscenico che offre suggestivi scorci sulla Valle dell'Arno, chiusa dal massiccio del Pratomagno che la divide dal Casentino, e la Valdambra che scorre alla nostra destra.

Solida testimonianza del lungo passato storico della zona, il ponte di Pogi è una costruzione medievale che poggia su fondamenta di epoca Romana, quando veniva utilizzato per attraversare il torrente Ambra lungo una direttrice che si originava dalla via Cassia; recentemente restaurato ed inaugurato nel 2012 oggi è utilizzato solo come ponte pedonale.

Tappa questa fondamentale per la comprensione del valore storico della Valdambra, che si integra con quello naturale rendendo questo territorio una tappa immancabile nel ruolino di marcia di un turista esigente.

Dalla torre partono alcuni tracciati per MTB gestiti e manutenuti dal locale Galatrona Enduro Trails ma che, nonostante la tentazione, abbiamo evitato di provare (resistere alla tentazioni è un preoccupante sintomo di invecchiamento).

Come si può ben ricavare da quanto fin’ora ammirato e scritto, la zona della Valdambra è stata teatro per secoli di guerre e dispute di vario genere, che hanno causato devastazioni e saccheggi; costringendo le popolazioni locali ad erigere strutture difensive e castelli cinti da mura, più o meno efficaci. La Torre di Galatrona, o Torrione, che svetta dall’alto della panoramica collina che la ospita, sospesa tra i territori di Firenze, Siena ed Arezzo, è sicuramente uno degli esempi più rappresentativi di suddetta esigenza. 

Non più importante dal punto di vista strategico a seguito della pacificazione del Ducato di Toscana stabilmente sotto il controllo Mediceo, cade in progressivo abbandono; un dipinto del XVII secolo conservato nella vicina Pieve di San Giovanni Battista immortala drammaticamente lo stato di decadenza con le torri in rovina e i borghi scomparsi.

Il restauro del 2007 a cura del comune di Bucine, restituisce la giusta dignità a questa preziosa testimonianza del passato, che dall’alto della sua collina racconta ai visitatori una storia millenaria di una terra crocevia di culture e teatro di aspri conflitti. La nostra storia.  

L’itinerario totale dalla forma di un otto va quasi a congiunzione nei pressi di Cennina offrendoci un ulteriore scorcio sul borgo e il castello, ovviamente è possibile una modifica dello stesso tracciato intersecando qui le direttrici, ma per quello che abbiamo potuto vedere e apprezzare non è necessario; a meno che non si voglia affrontare in discesa il ripido sentiero di Galatrona.

Il borgo di Montebenichi rappresenta sicuramente una delle maggiori sorprese di questo viaggio nella Valdambra, che di sorprese ne ha regalate parecchie, anche la sua suggestione è in parte mitigata dalla consapevolezza che ciò che stiamo ammirando non ha proprio il valore storico che inizialmente si tende ad attribuirgli. Ma andiamo per gradi.

Del primitivo castello di origine Longobarda, nato dalla diaspora avvenuta nei vicini centri etrusco/romani, restano poche tracce, sono invece ben visibili quelle relative alle fortificazioni del XV. Inizialmente possesso degli Ubertini fu venduto nel 1385 alla Repubblica Fiorentina, la sua posizione di confine (come quella di tutti i castelli della zona) lo vide spesso teatro di scontri tra Firenze e Siena. 

La pagina più drammatica del borgo fu scritta nel 1478 quando le truppe aragonesi di Carlo V alleate del Papa invadono la Valdambra distruggendo il castello di Montebenichi e facendo prigionieri tutti gli uomini. 

Questo avviene come reazione alla Congiura de’Pazzi che il 26 aprile 1478 culminò con l’attentato a Lorenzo de’Medici e la morte del fratello dello stesso, Giuliano, mentre il Magnifico fui solo ferito. La congiura tesa a rovesciare i Medici era appoggiata dal Regno di Napoli, dal Papa e ovviamente dalla Repubblica di Siena; Firenze in quel momento oltre all’appoggio del Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia (per quanto la situazione dell’epoca fosse ben più complessa) godeva anche dell’amicizia del Regno di Francia ostili agli Aragona rei di avere spodestato gli Angioini dal controllo del Regno di Napoli.

La reazione dei Medici fu feroce, e tutti i congiurati furono catturati o uccisi, così come fu immediata quella papale, Sisto IV scomunicò Lorenzo de Medici e siglò la suddetta alleanza per spodestare il Magnifico. 

E come spesso accade durante il complesso periodo storico che va dall’alto medioevo e la caduta dell’Impero Romano fino al Rinascimento, improvvisamente tutto cambia e la diplomazia trasforma in alleati quelli che prima invece erano nemici.

La pace di Napoli del 1480 contentò tutti tranne il Papa ancora in caccia della testa di Lorenzo, sostenuto però del re di Francia.

Lo sbarco di luglio dei Turchi sulle coste spostò l’attenzione verso un nuovo nemico, Lorenzo fornendo aiuto finanziario e galee al re di Napoli si guadagnò infine la revoca della scomunica papale.

Primo tratto in asfaltata discesa, il secondo invece di pianura, su strade sterrate, campi, boschi e attraverso un paio di guadi il tutto scortati da file di cipressi; niente di particolarmente impegnativo.

Anche in questo caso le origini sono legate alla presenza Longobarda a partire dal Vi secolo, ma la costruzione della parte principale del castello inglobante la torre longobarda si deve ad un conte senese e da suo figlio Berardo dalla cui casata dei Berardenghi deriva il nome della zona “Berardenga”. Le prime notizie relative ad una cospicua comunità sono relative al XI secolo, immediatamente successive quelle che registrano la vendita del castello da parte dei Berardenghi per sopraggiunte difficoltà finanziarie.

Nel 1546 la famiglia Palmieri ottiene da Siena il castello impegnandosi a difenderlo a proprie spese, una spesa rilevante ma che avrebbe permesso la nascita di una Signoria indipendente.

Rinato nuovamente nel 1980 come agriturismo, dopo un passaggio di testimone da parte dei Palmieri, resta un testimone della secolare contesa tra Siena e Firenze oltre che un suggestivo esempio di architettura rinascimentale.

Veloce discesa dal castello per riprendere lo sterrato che ci porterà al cospetto della trafficatissima SP540 di Valdambra che dovremo percorrere per circa un chilometro; un tratto rettilineo a scorrimento veloce dove tutti corrono: UNICO TRATTO PERICOLOSO DEL VIAGGIO!! 

Successivamente risaliremo verso l'ultima tappa della giornata sul fianco collinare teatro dell'ultima salita della giornata su una tranquilla strada asfaltata che offre bellissimi scorci panoramici sulla Valdambra e sui lontani profili collinari maremmani.

in effetti Rapale non doveva essere l'ultima tappa della giornata, a pochi chilometri infatti si trova il borgo medievale di Sogna che imponeva però una deviazione dalla rotta principale che, purtroppo non potevamo permetterci data la scarsa autonomia rimanente della batteria. 

Un grave errore al quale oggi abbiamo rimediato godendo di una delle migliori escursioni mai fatte in sella ad una bici che ci ha regalato emozioni infinite che nulla hanno da invidiare a quelle legate a mete lontane o in sella a mezzi di stessa natura ma diversa motorizzazione.

Grazie meravigliosa Valdambra!